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 O pai de Pierrick Laroche era principalmente um produtor de cereais, com 200 hectares de grãos ao norte da região de Chablis. Ele era esperto o suficiente para expandir suas pequenas propriedades de vinhedos de Chablis pouco a pouco, mas vendeu todas as suas uvas para uma cooperativa.
Laroche, 36, sempre soube que queria fazer algo diferente do pai quando assumiu.
"Ajudei regularmente meus pais no vinhedo quando era jovem", conta Laroche. "Sempre achei frustrante ser viticultor e não ter garrafas para provar. Por isso segui os estudos de enologia, num projeto de saída da cooperativa."
Em 2021, Laroche, que nomeou sua vinícola Domaine des Hâtes, ganhou o "troféu de jovens talentos" de um grupo de jovens vinicultores da Borgonha. Ele é apenas um dos jovens enólogos com menos de 40 anos que estão transformando a região de Chablis, trazendo novos métodos e uma nova ênfase na sustentabilidade e na ecologia do solo.
Chablis pode ser uma das regiões vinícolas mais sensíveis do mundo ao clima, pois está ligada a uma única variedade de uva (Chardonnay). Chablis é conhecida há muito tempo pelo caráter tenso de seus vinhos, que vêm de um lugar onde essa única variedade historicamente lutou para mal amadurecer. Assim como seus pares fora do mundo do vinho, os jovens vignerons de Chablis estão cientes das mudanças climáticas e estão tomando medidas para se adaptar.
"A principal coisa que vemos sobre a mudança climática é a data da colheita", relata Marie-France Vilain, 30, que assumiu o Domaine de Chaude Ecuelle com sua irmã Marianne, 33, em outubro de 2022. Estamos tentando coisas novas para lidar com a mudança climática. Estamos procurando um novo porta-enxerto americano para enxertar nosso Chardonnay. Não podemos mudar o Chardonnay. Chablis sempre será Chardonnay.
"Além disso, usamos o arado mecânico", disse Vilain. “Cortar as raízes com muita frequência ajuda-as a assentar mais fundo. E mantém a água no solo. amadurecem mais rápido. Não fazemos mais isso. E começamos mais cedo no verão, às 6h, porque está quente agora. Hoje estava 35°C, então se você estiver fora às 14h, está muito quente. Começamos cedo pela manhã, quando você ainda está fresco e com energia."
Mudança rápida
A energia fresca é bem-vinda em uma região que pode parecer atemporal, mas na verdade mudou imensamente nas últimas duas gerações.
Devido à sua proximidade com Paris, Chablis tornou-se uma região vinícola de renome mundial em 1600. Mas o sistema ferroviário eliminou essa vantagem, colocando Chablis – que está geograficamente mais perto de Champagne do que o resto da Borgonha – em competição com regiões mais ao sul que poderiam amadurecer suas colheitas com mais segurança. Chablis entrou em declínio desde o final de 1800, quando havia 40.000 hectares de videiras, até a década de 1950, quando caiu para 500 hectares. Em 1957, devido aos estragos causados pelas geadas, apenas 132 garrafas de vinho foram oficialmente produzidas por toda a região. Mas esse ponto baixo marcou a reviravolta, e hoje são quase 7 mil hectares plantados.
As regras oficiais para a região de Chablis exigem que as uvas atinjam um mínimo de 9,5% de álcool potencial antes de serem colhidas. Durante a maior parte de sua história – mesmo no século 21 – as vinícolas de Chablis adicionaram açúcar em um processo chamado chaptalização para aumentar a porcentagem de álcool. Mas agora, as vinícolas têm o problema oposto, com o qual os pais dos jovens vignerons não tiveram que lidar.
“A mudança climática trouxe alguns problemas, mas também alguns benefícios para o vinhedo de Chablis”, ressalta Laroche. "Somos um vinhedo do norte da França. Todos os anos as uvas estão bem maduras. Vinte ou 30 anos atrás, às vezes tínhamos uma safra menos boa. Agora, todos os anos os vencimentos são muito bons. Os anos são mais quentes do que antes . Às vezes, quando é demais, o vinho pode ficar desequilibrado com uma acidez baixa. Temos que ter cuidado com a data da vindima. É importante colher as uvas cedo para manter as características do vinho Chablis. Se esperar muito para escolher Chablis, é como um vinho do tipo Macon."
Kevin Jandard e sua esposa Marine Descombe têm apenas 34 anos, mas são viticultores há seis anos, depois de comprar alguns vinhedos de Chablis em 2017. Assim como a família de Laroche, as uvas do proprietário anterior foram todas vendidas a granel, no caso deles para um negociante . Mas Jandard e Descombe estão vendendo seus vinhos em garrafas sob o nome de Domaine Passy Le Clou.
Jandard e Descombe cultivam de maneira muito diferente de seus predecessores. Parte do que eles estão fazendo é padrão para a agricultura sustentável: eles não usam herbicidas – nem Laroche – e plantam usando culturas de cobertura.
Mas também estão a plantar sebes à volta da vinha, algo que era mais comum no passado distante mas que agora por vezes é visto como um desperdício de bens imobiliários.
"As sebes protegem a vinha da geada, mas também do vento quente no verão", afirma Jandard. "É bom para a biodiversidade. Nos ajuda a administrar o vinhedo organicamente."
Gastando imóveis ainda mais valiosos, o casal plantou fileiras de árvores frutíferas – pessegueiros, morangos e cerejas – a intervalos de 50 metros dentro do vinhedo, em vez de videiras. Quando crescerem o suficiente, fornecerão sombra para as videiras – algo que nenhum Chablis vigneron de 50 anos atrás poderia imaginar – bem como lar para insetos benéficos.
"As árvores ajudam a videira e as vinhas ajudam as árvores", conta Jandard. "Leva tempo. Se eu plantar árvores em 2023, com certeza terei o benefício de sete a 10 anos. Temos que pensar nisso agora."
Os jovens vinicultores também estão desafiando o regime de fermentação e envelhecimento em aço inoxidável que dominou Chablis por uma geração.
"Conseguimos fazer um cuvée de barril de carvalho", relata Vilain. "Nossos pais trabalhavam apenas em aço inoxidável. Fazemos isso todos os anos. Estamos aprendendo a trabalhar com os barris. Nossos pais ficam felizes em nos ver tentando algo novo, eu acho. Pelo sabor, eles gostam. Eu tenho os visto beber. Não queríamos algo avassalador na boca. Tentamos mantê-lo sutil."
No final, porém, o objetivo da maioria dos jovens vignerons de Chablis é continuar fazendo um vinho distintamente tenso, fresco e mineral.
"Acho que Chablis sempre será Chablis", opina Vilain. "O que faz Chablis Chablis são os solos. É mais quente no verão. A colheita é um pouco mais cedo. Acho que vamos nos adaptar. Com certeza somos uma geração mais consciente dos problemas e do que podemos fazer para trabalhar em torno dele. Fazendo mais trabalho mecânico e menos tratamentos. Trabalhar os solos de forma diferente. É mais demorado, mas é melhor para a qualidade de tudo." |
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