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 "O clima do Loire agora é o clima de Bordeaux há 40 anos." Assim diz François-Régis de Fougeroux, enólogo-chefe de Langlois-Château. E ele não está insatisfeito com isso - ainda.
Esse é o problema das mudanças climáticas. Levou muitos vinhos para a sua zona de conforto, entre eles o Chenin Blanc do Loire. Mas não é como um trem que chega no terminal e para. Ele apenas continua, quer você queira ou não. Pergunte aos produtores de Chenin Blanc quanto tempo eles têm antes que a uva comece a sair de sua zona de conforto no Loire, e a estimativa usual é de 10, 15 ou 20 anos.
Mas é claro que a mudança é errática. Houve calor em 2020 e 2022, mas 2021 foi frio e úmido; não há um padrão consistente. O que podemos dizer com certeza, no entanto, é que o Chenin Blanc do Loire é muito, muito melhor do que costumava ser. É mais maduro, mais limpo, melhor feito, mais concentrado, mais preciso, mais reflexo de seu terroir do que jamais esteve na memória viva. Digo "memória viva" porque o Chenin Blanc é cultivado no Loire pelo menos desde o século XV e, embora seja impossível saber como era então, certamente era bom o suficiente para fazer produtores e consumidores procurá-lo. Muito bom, provavelmente.
Nas décadas de 1980 e 1990, porém, embora fosse reconhecida como uma uva nobre, teve seus desafios. Altos rendimentos eram um deles; uvas verdes outro. A chaptalização era rotineira, os níveis de enxofre eram altos e os vinhos eram magros e austeros ou com açúcar residual que você realmente não queria, e aquela nota de cachorro molhado de enxofre para acompanhar. Eles precisavam de tempo para se recuperar. Savennières, em particular, poderia levar uma década para florescer - mas parecia valer a pena, pela tensão gloriosamente adocicada que você adquiriu depois desse tempo.
Agora você pode bebê-los jovens. O Clau de Nell 2020 é lindamente maduro e detalhado, sutil e tenso. É avinhado, gracioso. (Será AOP Anjou no próximo ano, agora que as autoridades da denominação aceitaram a maior densidade de plantio no vinhedo.) Domaine Cady's 2021 Cheninsolite - estruturado, firme, adorável. Clos de Coulaine 2020 do Château Pierre-Bise de Savennières – macio e fresco. O Domaine des Deux Vallées 2020, também Savennières – flexível, ressonante. E são todos bebês.
Savennières ficou delicado e detalhado, com estrutura e comprimento. Vouvray é mais pesado, muitas vezes com um toque de açúcar residual, embora menos atualmente. Mas Loire Chenin não se tornou movido a frutas; não há nada de olhe para mim nesses vinhos. Isso pode ter a ver com a quantidade de biodinamismo na região e a prevalência de bons produtores de leveduras indígenas em vez das comerciais; sutileza é tudo. Os vinhos são vinosos e orientados para o terroir. E, mais notavelmente neste mundo lotado de vinho, eles conquistaram um espaço no qual não se parecem com mais nada. Nem mesmo o Chenin sul-africano, que tende a ter uma acidez mais baixa e, portanto, precisa observar cuidadosamente a textura. Ainda não falta acidez no Loire Chenin; é que agora está em perfeito equilíbrio.
Tudo isso levanta várias questões, entre elas: Como? Por que? E quando?
Pergunte a Sylvain Potin de Clau de Nell qual é o fator individual mais importante, rendimentos, clima ou vinificação e viticultura, e depois de pensar um pouco ele vai para os rendimentos. Mas é claro que eles estão todos interligados. Rendimentos mais baixos significam melhor amadurecimento, assim como verões mais quentes, mas melhor viticultura e, em particular, plantar e cultivar para o tipo de vinho que você deseja fazer, em vez de apenas fazer o que quer que suas vinhas lhe dêem, significa melhores vinhos.
"No passado, os produtores eram oportunistas", aponta Fougeroux. "Se você tivesse um vinhedo, faria espumante, tranquilo ou doce do mesmo bloco de acordo com o que você tinha a cada ano. Agora os produtores são muito mais específicos. Eles plantam porta-enxertos para fazer um determinado vinho."
Começa cedo
As datas de colheita mudaram radicalmente, como resultado de uvas mais maduras. Jacky Blot, do Domaine de la Taille aux Loups em Montlouis, conta que em 1962 a colheita na propriedade começava em 2 de novembro. Em 1978, não foi muito antes: 30 de outubro. Eles nunca colheram antes de outubro. Agora eles escolhem no início de setembro. Afirma Fougeroux: "Neste século, um ano equivale a um dia a mais de maturidade." Em 2003 e 2009, ambos naturalmente muito quentes, eles começaram a colher em agosto. "Das últimas três safras, duas foram colhidas em agosto e uma em setembro", revela.
"Os dias são mais longos em agosto e a maturação é mais rápida. Em 2020, na primeira semana de setembro, a temperatura subiu para 35°C e o açúcar subiu 1,5 grau em uma semana. A janela para colheita está cada vez menor."
Os níveis de álcool também aumentaram, é claro. Blot define o excesso de maturação como 13,5% de álcool, mas muitos já estão em 14% ou mais. Fougeroux avalia que você não pode ter maturidade adequada agora com menos de 13 por cento. (Se as uvas para vinhos secos devem ser botritizadas ou não é uma questão de cada produtor; alguns gostam da riqueza e complexidade extra que isso dá.) Os produtores estão tomando medidas para manter os níveis de álcool baixos - ajustando o momento da poda, por exemplo, para reter as vinhas na primavera; embora isso possa ser tanto sobre o perigo das geadas da primavera quanto sobre a maturação.
As geadas da primavera são o grande perigo agora. Primaveras mais quentes e precoces significam brotação precoce, e geadas violentas podem ocorrer em abril e maio. Se suas vinhas estiverem muito avançadas, você pode dizer adeus à sua colheita.
"Houve uma grande instalação de medidas de prevenção de geada", relata Chris Hardy, do importador britânico Charles Sydney Wines. "Há arames aquecidos, bougies, fardos de palha e a maioria tem turbinas eólicas sobre rodas. Custam € 40.000 [US$ 42.000] cada, então é um grande investimento, mas eles vão com os vizinhos."
Depois, há a seca. Os verões ultimamente - bem, exceto 2021 - têm sido bastante secos. Vinhas em giz, ou argila calcária, se saem muito bem - aquela famosa capacidade do giz de resistir à seca é muito útil. Mas as vinhas de xisto têm menos defesas.
A vinificação tem agora um toque mais delicado. Os produtores usam menos carvalho e o usam como tempero: menos torrada e carvalho mais velho. Em Clau de Nell, um domaine comprado por Anne-Claude Leflaive e seu marido Christian Jacques em 2006 e agora, após a morte de Leflaive em 2015, ainda administrado por Jacques, eles brincam que quando precisam de barris, os obtêm de uma propriedade que conhecem em Puligny-Montrachet. "Temos certeza da qualidade", justificam.
E há aço, concreto, argila, fudres – toda a gama da vinificação moderna. Mas sabores de carvalho? Não.
Também estamos vendo vinhos diferentes no mercado. Os produtores estão se afastando dos vinhos doces, porque não os compramos, embora o Chenin doce boytryizado seja um estilo clássico de vinho. Conta Hardy: "Vouvray costumava vender muito demi-sec também, mas há menos açúcar residual em Vouvray agora; caiu de cerca de 18 gramas por litro para cerca de 12 g/l. O que todo mundo quer agora é o estilo sec tenre de Vouvray, com 8-10g/l."
O espumante Chenin está em alta, seja Cremant de Loire, Vouvray ou Saumur; na França, é uma alternativa padrão ao champanhe. E pode ser bom; ligeiramente terroso às vezes, mas fresco e equilibrado. Mas é sempre mais difícil para o vinho espumante criar um nicho para si mesmo como algo diferente de uma cópia do Champagne; preço desempenha um papel importante.
Savennières ainda é seco mas, como vimos, é totalmente diferente dos vinhos de 40 anos atrás. Eles vão envelhecer tanto tempo? Quem sabe? Muitas pessoas têm opiniões, mas a opinião mais honesta sempre me parece ser "provavelmente não". Isso é uma perda? Certamente é menos emocionante beber um vinho jovem, por mais maravilhoso que seja, do que um muito velho. Um amigo trouxe uma garrafa de Huet 1956 outro dia, e foi extraordinário: jovem e enérgico, seco e ainda austero, mas cheio de fogos de artifício. Um Marc Brédif Vouvray Grande Année 1971, na prova do seu importador do Reino Unido, Fells, era demi-sec e intensamente fresco e harmonioso e com um nariz, delicado e improvável, de narcisos.
No passado, a cada dois ou três anos eles tinham uma safra verde. Agora? Quando foi a última safra verde no Loire? A geada é o problema - e um dia, amadurecimento demais. Mas ainda não. Pegue aquele trem. |
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